○På en brant sluttning i västra El Salvador ser Oscar Leyva regnet falla i december, när den torra säsongen började. I denna skördecykel började blomningen tidigt och stagnerade sedan. Värmeböljan fortsatte. Resten av skörden är ojämn, av dålig kvalitet och kostar mer att producera än den förra.
För Leyva och hennes familj var kaffe aldrig bara en gröda. Hans mamma, Marina Marinello, minns när regnet kom i tid och skörden kunde planeras månader i förväg. Idag är kalendrar inte längre aktuella. Beslut om beskärning, gödsling och anställning av arbetskraft känns som kvalificerade gissningar. Varje misstag medför en kostnad som familjen inte kan bära.
Vad är Coffee Crisis-serien?
visa
Från de branta kullarna i Centralamerika till skogarna i Brasilien till sluttningarna av Colombias Anderna, Latinamerikas kaffeproducenter står inför en existentiell kris när klimatkrisen fördjupas.
Medan de globala marknaderna fortsätter att projicera en bild av överflöd, kämpar småbrukare i regionen med stigande kostnader, oförutsägbart väder och minskad arbetsstyrka, vilket tvingar många att ifrågasätta om kaffeodlingen kan överleva.
Klimatkrisen ökar hotet genom att temperaturen ökar i viktiga växande regioner. En nyligen genomförd Climate Central-analys visade att världens fem största producenter – Brasilien, Vietnam, Colombia, Etiopien och Indonesien – nu står inför i genomsnitt 57 dagar av skadlig värme per år.
Problemet är uppenbart i stora delar av Latinamerika, inklusive stora producerande länder som Brasilien, Colombia, Mexiko, Honduras, Guatemala och Peru, som står för mer än hälften av den globala produktionen. Brasilien, den största producenten, uthärdar för närvarande mer än 70 dagar av extrem värme om året, enligt Climate Central.
”Höga temperaturer stressar kaffeplantor och minskar mycket av deras produktivitet. Detta påverkar kaffeplantager över hela världen, eftersom de flesta kaffeplantager ligger inom samma breddgrad”, säger Celso Begro, agronom och forskare vid São Paulo State Agriculture Department.
Enligt Begro har den globala kaffeproduktionen varit lägre än väntat sedan 2021. Länder klarar inte av att hålla jämna steg med den stigande efterfrågan, vilket leder till utarmning av globala lager och stigande priser. ”Brasiliens skörd förväntas bli hög i år och fylla på förråden. Men det kommer bara att vara en tillfällig uppskov eftersom samma klimatförhållanden fortsätter”, sade han.
I en ny serie, The Coffee Crisis, pratar The Guardian med producenter i fyra latinamerikanska länder för att ta reda på vilka utmaningar de står inför.
Tack för din feedback.
I generationer har kaffe format El Salvadors landsbygdsekonomi, markanvändning, arbetskraft och export över stora delar av landet. I mitten av 1970-talet rankades El Salvador bland världens ledande kaffeproducenter, med en skörd på mer än 5 miljoner kvintal (en kvintal motsvarar cirka 46 kg). För närvarande kämpar den inhemska produktionen för att nå 1 miljon kvint. Denna nedgång speglar mer än en marknadscykel.
Decennier av markomstrukturering, intensifierade klimatförändringar och landsbygdens migration har urholkat sektorn och omformat levebröd och landskap. Klimatförändringarna har gjort skördarna allt svårare att förutsäga, vilket stör blomningscyklerna och minskar avkastningen och kvaliteten för småbrukare som saknar den ekonomiska bufferten för att absorbera förluster.
dubbla citattecken
Anpassning blir omöjlig när priserna håller producenterna på existensminimum.
Cecibel Romero, kaffeexpert
Samtidigt pekar marknadssignalerna i motsatt riktning. Efter en rekorduppgång i början av 2025 förväntas priserna på Arabicabönor att falla när produktionen återhämtar sig i Colombia, Brasilien och andra stora exportländer. Rabobank förutspår att ett växande globalt överskott kan få priserna att falla avsevärt under de kommande två säsongerna, även när bönder i regioner som är sårbara för klimatförändringar står inför högre kostnader.
Cecibel Romero, en kaffeproduktionsforskare, säger att sektorn står inför överlappande problem utöver bara klimatet. ”Det finns en verklig klimatkris, men det finns också en social kris”, sa hon och tillade att stigande temperaturer, oregelbunden nederbörd och sjukdomar som kafferost avslöjar långvariga svagheter i traditionella produktionsmetoder för kaffeprodukter.
”När priserna håller producenterna på existensminimum blir anpassning omöjlig”, säger hon.
Romero hävdar att denna produktionsmodell prioriterar avkastning och kortsiktiga korrigeringar framför markens hälsa, skugghantering och motståndskraft. Efter stora rostinbrott i början av 2010-talet återplanterade många odlare med nya, potentiellt resistenta sorter, men de var ofta av dålig kvalitet och hade begränsad hållbarhet. ”Dessa beslut kom att påverka systemet igen år senare”, säger hon.
När kaffets ekonomiska betydelse i El Salvador minskade, minskade också dess institutionella stöd. De offentliga assistanstjänsterna har försvagats, renoveringsprogram har splittrats och tillgången till överkomlig finansiering har minskat. Tillverkare har fått hantera klimatrisker, sjukdomsutbrott och marknadsfluktuationer till stor del på egen hand.
Samtidigt är Honduras, Centralamerikas största kaffeproducent, under liknande press, även om landets kaffeproduktion är fortsatt hög.
Juan Luis Hernández, en skogsingenjör som har arbetat med miljöprojekt inom Honduran Coffee Association, sa att klimatkrisen har minskat marginalen för fel.
”Producenterna uppmanas att anpassa sig”, säger han. ”Men anpassning kostar.”
Skugghantering, markåterställning, vattenbesparing och sjukdomsövervakning kräver investeringar, tid och ansträngning, och dessa resurser är ojämnt fördelade, tillade Hernandez.
Gerardo Vázquez, en småskalig kaffeproducent i Copan, driver sin familjegård på 8 hektar (20 tunnland) samtidigt som han ger råd till andra. Han utbildade sig vid Honduran Coffee Research Institute och arbetar med jordanalys, sortval och agroskogssystem. Även med den bakgrunden säger Vazquez att överlevnad är långt ifrån garanterad. För närvarande kostar att odla en enda manzana (en traditionell latinamerikansk yta, motsvarande cirka 0,7 hektar) kaffe cirka 200 000 lempiras (5 600 pund) under tre år.
Priserna på gödselmedel har skjutit i höjden sedan pandemin, och bristen på arbetskraft driver upp skördelönerna. ”När du lägger ihop allt från skörd till bearbetning till transport kostar det mer än 3 000 lempira (£83) att få bara en kvintal pergamentkaffe”, säger Vazquez.
Kontinuerligt regn försvårar torkning, vilket tvingar vissa människor att sälja körsbär, frukten av kaffeträd, direkt från fälten till låga priser. Vissa företag är beroende av mellanhänder för kontantförskott, vilket begränsar deras förmåga att förhandla om priser senare.
”Producenten sålde den för att han behövde pengar den dagen,” säger Vasquez. ”Producenten var lättad, men han tjänar inga pengar. Han får bara tillbaka en del av pengarna han spenderade.”
dubbla citattecken
Under kaffeboomen för 15 eller 20 år sedan var priserna bra och alla förutsättningar som inte finns idag fanns tillgängliga.
Carlos Guerra, kaféägare
Klimatkrisen förändras också där kaffe odlas. Vázquez uppskattar att gårdar under 1 000 meter är allt mer sårbara för värmestress, skadedjur och sjukdomar. När kostnaderna stiger sjunker avkastningen, vilket gör det svårt att upprätthålla produktionen.
För de flesta producenter är det inte ett alternativ att flytta uppför eller absorbera förluster. Men bara ett fåtal gårdar kunde köpa tid. För tjugo år sedan följde årstiderna en förutsägbar rytm. Carlos Guerra, delägare av Café San Rafael, säger att blomningsperioden för närvarande är avstängd. ”Överallt är rent vitt och doften av jasmin dominerar hela berget”, sa han och noterade att skörden försenas till senare på året, vilket ökar kostnaderna och minskar skördarna.
Labour har blivit en av de allvarligaste påfrestningarna. Kaffeodling är fysiskt krävande, dåligt betald och allt mer osäkra, vilket leder till att unga människor lämnar landsbygden.
”Under kaffeboomen för 15 eller 20 år sedan var priserna bra och alla förhållanden som inte finns idag fanns där”, sa Guerra. ”Då var folk ivriga att arbeta. Nu, om du har tur, kan du hitta 20 eller 30 arbetare.”
För producenterna begränsar dess brist till och med utbudet av möjliga anpassningar. Jesús Guerra säger: ”Med kor kan vi använda teknik. Men med kaffe är det annorlunda. Du kan inte mekanisera sortering och beskärning av mogna körsbär. Det kräver mänskligt omdöme.”
Trycket på klimatförändringarna driver också upp kaffet. För fyrtio år sedan kämpade kaffet över 1 000 meter. Odlare planterar nu på högre höjder vart tionde år. ”När klimatet värms upp, blir sjukdomar som rost vanligare,” sa Guerra.
Anpassningar finns, men de kommer med avvägningar. Producerande nyans- och jordrestaureringsexperiment. ”Vi jobbar mer i skuggan”, säger Jesús Guerra. ”Men det innebär också lägre avkastning. Det finns alltid en balans.”
Carlos Guerra beskriver detta dilemma: ”Om du går från att producera 40 kvint per manzana till att producera 5 eller 10 kvint i skuggan, måste du fråga dig själv om du vill acceptera lägre inkomst eller använda kemikalier för att öka produktionen.”
På Café San Rafael behandlas anpassning som ett dagligt problem. Förändringar på gården inkluderar att hantera skugga, skydda jorden och justera skördetidpunkten. Striktare kontroll av jäsning och torkning efter skörd kan kompensera för ojämn körsbärskvalitet. Rosterier kan absorbera fluktuationer och fungera.
”Vi har ett fönster för att sälja kaffe till en differentierad marknad,” sa Carlos Guerra. ”Många producenter har inte det alternativet.”
Emerick Seguin, chef för inköp och hållbarhet på Fantôme, ett specialkafferosteri i Quebec som arbetar med småskaliga bönder i Centralamerika, sa att det finns en känsla av misstro eftersom bönder känner sig undervärderade, köpare oroar sig för inkonsekvenser och kooperativ är fångad mellan de två. ”Alla känner att de blir lurade”, säger han.
Specialkaffe presenteras ofta som en lösning som erbjuder högre priser och närmare relationer. I verkligheten är tillgången ojämn. Certifieringskostnader, bearbetningsinfrastruktur och exportlogistik förblir hinder för många producenter.
Seguin säger att branschens definition av kvalitet är snäv. ”Kvalitet behandlas som objektivt”, säger han. ”Men det är verkligen en kulturell konsensus som bestämts i provningsrummet, inte gården.”
Flera initiativ försöker ändra den balansen. I El Salvador främjar Renacer, en kaffeproduktionsskola som leds av agronomer och odlare, ekologiska metoder som fokuserar på markhälsa, återställande av skugga och långsiktig stabilitet snarare än maximal avkastning.
Sigfredo Collado, en av dess främsta agronomer, säger att målet inte är att eliminera risker, utan att minska extrema situationer. ”Du kanske inte kan skörda 50 kvintals ett år, men nästa år kommer det inte att sjunka till 10 kvintals”, säger han.
Rabobank spår att överskottet kan pressa ner priserna och göra det svårare för småbönder att sälja sitt kaffe. Allt eftersom kaffet minskar, omvandlas mark som en gång planterades i skuggan alltmer till sockerrör eller säljs för utveckling.
Tillbaka på sluttningen går Leyva runt sin egendom och räknar sina förluster. Att planera för nästa cykel känns för tidigt, men oundvikligt. För närvarande kräver varje säsong att beslut fattas utan tillförlitliga förutsägelser. Kaffe anpassar sig i hela Centralamerika. Frågan är vem som har råd att anpassa sig och vem som blir kvar.
